Для постройки забора из штакетника потребуются струганые доски, струганые планки для ребер, краска, опорные столбы, пропитанная древесина, строительный раствор, подкосы, шурупы, колпачки декоративные. Стандартная изгородь из штакетника должна быть высотой от 90 до 150 см.
Существует два способа установки забора из штакетника:
- закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник;
- предварительно составить пролёты забора и установить их блоками.
В обоих случаях по уровню прикрепляется первая штакетина вертикально, а потом при помощи шаблона прибиваются остальные.
Забор из штакетника своими руками
В продаже есть уже готовый штакетник, но можно без особого труда сделать штакетник собственноручно. Для этого надо вначале изобразить на доске и вырезать шаблон ножовкой. Дистанцию между звеньями будущего забора лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Затем необходимо напилить доски равной длины, которые будут использоваться для изготовления штакетника. Высота досок должна быть такой, чтобы нижний край не доходил до земли хотя бы на 50 мм, чтобы доски не гнили от соприкосновения с землей. Далее по шаблону ножовкой выпиливается штакетник. Для того чтобы сэкономить время, можно зажать в верстаке сразу по несколько заготовок. Кромка со звеньев штакетника снимается убанком или шлифовальным электростанком. Края верхних частей штакетника нужно зачищать наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной основой.
Свежеструганные доски могут очень затруднить обработку изгороди. Плёнкообразующая отделка плохо держится на древесине. Наилучшим способом загрубить фугованную поверхность является её зачистка шкуркой зернистостью 60 или 80. Также покрытия на водной основе могут не впитываться в дерево из-за кислоты, содержащейся в ней. Для этого может использоваться промывка для древесины.
Штакетник, который имеет много извивов и впадин, очень непросто красить. Для того чтобы сохранить время и силы, доски штакетника нужно укладывать на ребро на столе, одна к другой, и окрашивать. После окрашивания штакетник переворачивается, чтобы краска не могла просочиться между звеньями и не склеила их. После высыхания доски выкрашиваются с обратной стороны.
Далее нужно выкопать ямы для крайнего и углового опорных столбов глубиной хотя бы в одну треть высоты забора, после чего столбы устанавливают и укрепляют. Затем следует выкопать ямы для промежуточных столбов, дистанция между которыми не должна быть более 150 см, так как рейки, из которых сооружаются поперечные ребра, очень тонкие. Поперечинами называются бруски или доски, которые проходят горизонтально между столбами, куда прибивается штакетник. Они могут устанавливаться плоско или «на ребро» относительно к столбам. На большинстве ограждений плоские поперечины смотрятся очень привлекательно.
Нижняя поперечина прибивается между крайним и угловым столбами. Её необходимо поднимать над уровнем земли на 50–150 мм в соответствии от высоты забора. Промежуточные столбы устанавливаются в ямы с помощью нижней перекладины, которая играет роль направляющей. После этого к ним прибивается или приворачивается шурупами нижняя перекладина и столбы укрепляют в ямах. Затем к столбам крепят верхние перекладины, высота расположения которых зависит от высоты забора и формы верхних частей штакетника. Верхняя и нижняя перекладины должны располагаться на равном расстоянии от краев штакетника, если его верхние части имеют заостренную форму. Если верхние части имеют сложные контуры, верхнюю перекладину необходимо сместить ниже. Перекладины красят именно на этом этапе строительства.
Интересные страницы:
Изгородь из жердей своими руками
Как сделать глухой деревянный забор
Делаем забор из габионов своими руками