Если и есть столярные операции, которые большинству из многочисленных домашних мастеров могут казаться не такими простыми, так это соединение деталей на шкантах. Кто-то скажет: А что тут трудного! Сделал немного отверстий, вставил в них шканты и соединил детали.
На практике оказывается, что просто просверлить отверстия мало. Соединяемые детали обязаны быть хорошо подготовлены. Как и для любого соединения, чем меньше погрешности готовых деталей и чем точнее будет выдержан прямой угол между ними, тем легче собрать соединение и тем приятней оно будет смотреться.
О ЧЕМ НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ
Сначала обрабатывают выбранные доски с лицевой стороны, а затем обрабатывают их кромки, которые должны быть перпендикулярны лицевой стороне. Кроме того, под прямым углом к лицевым сторонам опиливают торцы.
Выполнив подготовительные операции, на соединяемых деталях рейсмусом размечают линии, на которых будут находиться центры отверстий под шканты. Затем на одной из деталей на этой линии размечают центры отверстий и с кромки выносят разметку на лицевую сторону. Сложив соединяемые детали, делают отметки на смежной детали для ответных отверстий.
После этого точно накалывают шилом центр каждого отверстия, если сверлить их спиральным сверлом по дереву, или намечают эти центры слесарным кернером, если будет использовано спиральное сверло по металлу.
УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
На сверле закрепляют ограничитель глубины сверления. Им может служить изоляционная лента или специальная втулка-ограничитель. Глубина отверстия в каждой детали должна быть чуть больше половины длины шканта. За счёт этого у дна отверстия будет небольшой запас и шкант не помешает плотному смыканию деталей в месте соединения.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Полагая, что разметка точная, теперь надо просверлить отверстия перпендикулярно к поверхности детали. Если деталь умещается под патроном, лучше воспользоваться сверлильным станком или стойкой для дрели.
Упор, прикреплённый к столику станка, обеспечит совпадение отверстий в одном направлении. Позиционирование вдоль линии разметки может быть определено и на глаз.
Для сверления отверстий в торце детали надо развернуть шпиндель сверлильного станка так, чтобы он оказался с противоположной стороны от столика. Затем обрабатываемую деталь фиксируют в нужном положении, выставив её и по отвесу.
Для сверления отверстий в торце длинной детали можно зажать последнюю в верстачных тисках и просверлить отверстия аккумуляторной дрелью. При этом можно ориентироваться на линейку поверочного угольника, установленного рядом, или на ровную планку, прибитую к кромке детали.
При использовании комбинированного угольника нужно сначала подвигать его по заготовке вблизи будущего отверстия и установить так, чтобы линейка угольника встала вертикально. Теперь, направляя сверло параллельно линейке, можно очень точно просверлить отверстие. Нужно только перед этим немного попрактиковаться.
РАЗМЕРЫ ШКАНТОВ
Прежде чем сверлить отверстия, надо выбрать шканты подходящего диаметра. Для соединения деталей при изготовлении мебели обычно используют шканты 06 и 08 мм. В любом случае диаметр шканта не должен быть больше половины толщины соединяемых деталей.
На шкантах делают продольные канавки, а на торцах шкантов снимают фаску. Благодаря фаске шкант проще вставить в отверстие и, кроме того, фаска позволяет компенсировать незначительные погрешности, допущенные при сверлении отверстия.
Неиспользуемые шканты должны храниться в тёплом и сухом помещении в закрытой упаковке. Это нужно, чтобы они не разбухли.
КОРОБКА ДЛЯ ШУРУПОВ
Покажем, как выполняют сборку на шкантах на примере изготовления маленькой коробки для саморезов, например, длиной 32 и 45 мм.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Коробка должна быть удобной при переноске и обеспечивать легкий доступ к её содержимому. Саморезы очень острые и, если копаться в коробке, результат будет печальный.
Чаще всего саморезы вворачивают аккумуляторным шуруповёртом, поэтому забирать их из коробки удобно магнитом держателя свёрл. Обычно им удаётся захватить 4-5 саморезов. Другими словами, коробка может быть не «слишком мелкой». И тут не обязательно выдерживать принципы эргономики, а надо сделать вещь, которая пригодилась бы в работе.
КОНСТРУКЦИЯ
В окончательном варианте получилась открытая коробка с двумя отсеками, центральной стойкой и ручкой-захватом сверху.
Дно коробки выпиливают из обрезка ДСП толщиной 18 мм и в середине сверлят отверстие диаметром, равным диаметру обрезка толстого шканта, который будет стойкой для ручки. ДСП придаст изделию вес и необходимую жёсткость, поэтому даже пустая коробка не будет легко опрокидываться.
Затем выпиливают все боковые стенки и центральную перегородку. Последнюю делают меньше высоты стенок на толщину дна, чтобы её верхняя кромка была заподлицо со стенками.
Из обрезка шканта из твёрдой древесины или из другой заготовки вытачивают стойку. На нижнем конце стойки выбирают паз, в который войдёт перегородка.
В торцевых стенках, дне и перегородке сверлят отверстия для шкантов 06 мм. Собирают на клее ПВА коробку без боковых стенок. Слегка стягивают сборку струбцинами и опять же на шкантах 06 мм прикрепляют боковые стенки.
На перегородку надевают стойку так, чтобы она прошла через отверстие в дне. Выступающий из дна конец стойки отпиливают. К верхнему концу стойки на шканте крепят круглую ручку. Коробка готова.